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¿Cómo fue que una venezolana se coló en las etiquetas de Chanel? logo-no...

Chaleco con diseño Ventrillon

¿Cómo fue que una venezolana se coló en las etiquetas de Chanel?

¿Cómo fue que una venezolana se coló en las etiquetas de Chanel?

La diseñadora Mati Ventrillon llevó su nombre en algunas piezas de la colección de Chanel.

Chaleco con diseño Ventrillon
Chaleco con diseño Ventrillon


Dos emisarios de la reputada casa francesa Chanel viajaron a la Isla Fair, un pedacito de tierra recóndito ubicado en Escocia entre la tradicional Shetland y las Orcadas. Ahí, en medio de un paisaje campestre y neblinoso, se toparon con una mujer peculiar: una diseñadora venezolana que obsesionada con el saber hacer de la gente de esas tierras (que han conservado en el tiempo unas formas geométricas de tejidos) se fue a vivir a la isla para crear su propia marca de sacos tradicionales tejidos a mano y hechos sobre medida que bautiza con su propio nombre, Mati Ventrillon.

Los elegantes investigadores y cazadores de rarezas, que recorrían el mundo en busca de inspiraciones para la versión número 12 del Métiers d’Art (un evento anual que hace la casa Chanel para celebrar y homenajear todos esos saberes artesanales que en cada colección enriquecen sus creaciones), encontraron maravillosos los tejidos tupidos, las grafías repetitivas y las combinaciones de color que la diseñadora Ventrillon había recogido con los años en sus suéteres, preservando la tradición.

Le compran entonces un par de ejemplares, ella deslumbrada por la reputación de la firma se quedó convencida que se trataba solo de una búsqueda de inspiración. Después de unas semanas, la ilusión que despertó el fugaz encuentro que la diseñadora venezolana había tenido con los representantes de Chanel, se convirtió en indignación.

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El 1 de diciembre, salido de los calendarios tradicionales de la moda, en el emblemático estudio 5 de Fellini en Cinecittà, Roma, Karl Lagerfeld mostró una bellísima colección para hombres y mujeres en la que la lana y el tweed fueron protagonistas también, paradójicamente, unos sacos y chalecos que lucían idénticos a los que hacia un tiempo le habían comprador a la marca Mati Ventrillon.

FASHION-ITALY-CHANEL
FASHION-ITALY-CHANEL

El plagio

Las alarmas se encendieron, al fin y al cabo lo que estaba copiando Chanel no eran solo las piezas de una diseñadora, sino el saber de todo un pueblo que gracias al visionario y conservacionista George Waterston logró convertir sus productos en objetos de lujo apetecidos en Londres, el emblema de la ropa de campo y golf del rey Jorge VI en las primeras décadas del XX.

Ventrillon, sin saber si lo correcto era interponer una acción legal, esperó atenta algún pronunciamiento de la marca. Ayer -de forma espontánea- Chanel envió un comunicado público especificando que efectivamente había un error, que el equipo presentaba sus disculpas, y que las creaciones serían marcadas con el debido crédito Mati Ventrillon en las prendas y en todas las comunicaciones.

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Esta vez la historia parece terminar bien, pero no hay que olvidar que este no es el primer episodio en el que una gran marca es acusada de plagiar diseños tradicionales.

Hace tan sólo unos meses, en junio de este año, Isabel Marant fue acusada de copiar un modelo de blusa y bordados de la comunidad Mixe de Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca.

Ver: El diseño oaxaqueño contra Isabel Marant

La misma casa Chanel tuvo que pagar en 2012 una multa de 200.000 euros a la compañía de tejidos franceses World Tricor, por copiar algunos de sus modelos hechos en crochet.

Justamente, una de las grandes luchas que emprenden comunidades tradicionales como la de los Wayúu, en el norte de Colombia; las bordadoras de Oxaca, en México; o las creadoras de los huipiles, en Guatemala es lograr que los gobiernos soliciten una denominación de origen para sus creaciones, como se ha hecho por tantos años con los licores, los jamones y los quesos, todo en búsqueda de preservar las historias de los pueblos y de que nadie pueda usurpar ese saber.

Ahora, en tiempos en los que la moda parece sumida en una profunda crisis creativa, habrá que estar más vigilantes que nunca para que los grandes emporios sigan trabajando de la mano de los artesanos pero de las formas más respetuosas posibles.

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